Lorsqu’on pose de la laine de verre, il ne suffit pas de la glisser entre deux montants ou solives. Il faut aussi prêter attention à l’orientation de son parement, s’il existe. La majorité des laines de verre vendues en rouleaux ou en panneaux semi-rigides sont munies d’un pare-vapeur kraft ou d’un film aluminium collé sur une face. Ce revêtement joue un rôle essentiel : il limite la diffusion de la vapeur d’eau venant de l’intérieur des pièces vers les zones froides de la paroi.
Ce phénomène de migration de vapeur est normal dans une maison chauffée, mais il peut poser problème si la vapeur atteint l’isolant en traversant la cloison. Une accumulation d’humidité dans la laine de verre entraîne une baisse de la résistance thermique, favorise les moisissures et peut même abîmer les matériaux de structure (bois, plâtre, métal). Le pare-vapeur est donc orienté vers l’intérieur chauffé, c’est-à-dire du côté de la pièce (intérieur du logement).
Pose dans les murs intérieurs : orientation du parement face à la chaleur
Dans le cas d’une isolation intérieure d’un mur (que ce soit en rénovation ou en neuf), la règle est simple : le parement kraft ou alu doit toujours être tourné vers l’intérieur de la pièce. On l’agrafe souvent sur les montants métalliques ou en bois de l’ossature, avant de poser les plaques de plâtre.
Cette configuration permet de ralentir le passage de la vapeur d’eau venant de l’air ambiant intérieur. Sans cette barrière, l’humidité se condenserait contre le mur extérieur froid, au niveau du point de rosée. À terme, cela crée des zones humides invisibles derrière la cloison. Pour une protection efficace, il est impératif de bien étanchéifier les joints entre lés de pare-vapeur avec un adhésif spécial, et d’éviter toute déchirure.
Installation sous toiture : orientation dans les rampants de combles
Dans les combles aménagés ou perdus, la pose de laine de verre suit le même principe : le pare-vapeur est orienté vers l’espace chauffé, donc vers l’intérieur des combles. Dans les rampants de toiture, la vapeur monte naturellement, et le risque de condensation est important en hiver. Le pare-vapeur empêche cette vapeur d’atteindre la face froide (la sous-toiture).
Dans les toitures inclinées, on recommande de poser la laine de verre entre chevrons (ou sous chevrons) en double couche croisée pour limiter les ponts thermiques. La continuité du pare-vapeur est essentielle : le moindre défaut dans la pose peut provoquer des points de condensation. Il est aussi recommandé d’ajouter un pare-vapeur indépendant, surtout dans les bâtiments à faible perméabilité à l’air, en complément du revêtement kraft.
Isolation de planchers ou plafonds : bien identifier le côté chauffé
Lorsque la laine de verre est utilisée pour isoler un plafond de garage ou un plancher bas, il faut raisonner en termes de zone chauffée. Par exemple, si un salon se trouve au-dessus d’un garage non chauffé, le plafond du garage doit recevoir l’isolant avec le pare-vapeur tourné vers le salon (donc orienté vers le haut). Même si l’isolant est posé depuis le dessous, c’est bien la face tournée vers le volume habité qui compte.
Ce principe s’applique aussi pour l’isolation acoustique ou thermique entre étages. Si les deux niveaux sont chauffés, l’usage d’un pare-vapeur n’est pas toujours indispensable, sauf en cas de forte humidité (salle de bain, cuisine). Il faut aussi prendre en compte la ventilation de la pièce inférieure, qui peut influencer la charge d’humidité dans l’air.
Cas particulier : laine de verre sans parement
Certaines laines de verre, notamment celles utilisées en ITE (isolation thermique par l’extérieur) ou en combles très bien ventilés, sont dépourvues de pare-vapeur. Dans ce cas, la pose peut sembler plus souple, mais elle exige que le frein vapeur soit ajouté séparément, sous forme de membrane indépendante. Cette membrane est alors posée côté intérieur, après la laine, et fixée de façon étanche à l’aide de bandes adhésives et d’un mastic spécifique. Ce type de configuration permet un meilleur contrôle de l’étanchéité à l’air, notamment dans les maisons passives ou basse consommation. Elle est plus technique à réaliser, mais offre un meilleur résultat si elle est bien mise en œuvre.